Вы здесь: Al-tai.ru --> Клуб любителей Горного Алтая --> Свободный туризм --> Истории --> Алтай, любовь моя. Усть-Коксинский район.
al-tai.ru
Главная
Свободный туризм
Обсудить на форуме
Подходы
Приблизительные временные интервалы указаны без учета замечаний относительно "акклиматизации" в первые дни.
Кучерла В Тюнгуре надо перейти по мосту (держит 5 т) через р. Катунь, оставить слева базу питерцев (хорошее место для того, чтобы переночевать), по грунтовой дороге пройти через пос. Кучерла. Затем переправиться по мосту (второй, если считать от устья) на правый (орогр.) берег р. Кучерла. Дорога идет через редкий лес и поле до третьего моста. До этого места (1.5-2 часа пути от Тюнгура) можно доехать и на машине. Дальше набитая (и местами довольно грязная) конная тропа идет до Кучерлинского озера. Стоянки попадаются довольно регулярно. Неплохо стоится у устья р. Текелюшка. После Текелюшки стоит подниматься левой по ходу (верхней) тропой. Перед самым озером - затяжной подъем и резкий сброс к озеру. Весь путь от Тюнгура до озера занимает, в зависимости от состояния группы, 8-20 часов чистого времени. В начале маршрута со стартовым весом 2-2.5 дня не торопясь. Обратно спокойно СБЕГАЕТСЯ за день. Именно сбегается, тут нам уже указали, что ИДТИ полтора-два дня. Впрочем в 1999 г., когда очень надо было, мы сбежали (правда, за очень длинный) день от вдп. на р. Кони-Айры до базы Высотник :-). По другому берегу реки тропы нет (см. Замечания о тропах). На озере обычно тусуется много народу, на другом берегу - коттеджи и катера новых русских. На северном конце озера места для стоянки сколько угодно, но дров очень мало, здесь лучше не стоять. Само озеро очень красивое. Дальше тропа идет берегом озера. Есть пара маленьких стоянок в течение первых 15 минут пути и одна примерно середине озера. Озеро проходится примерно за 2 часа чистого времени. От озера к точке слияния р. Кони- Айры и р. Муштю- Айры тропа идет все время правым (орогр.) берегом; сначала по среднекаменистой морене обходя прижим реки, давая возможность потренироваться в хождении по этим естественным "живым" ступенькам; а затем, после небольшого легкого отрезка пути, - по старому горелому лесу. В конце горелого леса есть неплохая площадка для стоянки. Дальше тропа проходит мимо точки слияния рек Кони и Муштю и ныряет в лес на правом (орогр.) берегу Муштю. Здесь тоже можно стоять. Здесь тропа раздваивается - одна продолжается вверх по р. Муштю- Айры, а другая переходит через Муштю по бревнышкам (лучше подняться чуть повыше по р. Муштю) и поднимается по р. Кони- Айры. На тропе по Муштю попададаются стоянки километр-два, затем тропа выходит из леса и начинается морена ледника. По р. Кони-Айры после переправы до стоянки минут сорок по тропе. Еще 2-3 часа до границы леса. По дороге приходится пересечь моренный вынос с крупными камнями размером 2-5 м, карабкание на них с рюкзаком создает приятное разнообразие после долгой ходьбы по тропе. Выше тропа проходит прямо по краю водопада, что является даже более времяемким препятствием при наличии в группе фотографов. Вся река Кони-Айры очень приятна, народу не слишком много или мало. Здесь хорошо устраивать дневки, бани, просто отдохнуть перед/после высокогорной части. Если чуть ниже границы леса перейти р. Кони-Айры и подняться по крутому среднеосыпному склону и зарослям березки с можжевельником на запад в верхний цирк перевалов Немыцких, то откроется великолепный вид на восток - на Капчальские перевалы. Отсюда можно пройти на северо-запад и спуститься по ручью на север чуть ниже оз. Дорошколь. Кто-то считает его красивейшим озером Алтая. На озере есть дрова. К нему можно попасть и от р. Кучерла - если дождь не лил последние три дня. Если поднимаясь от Кучерлинского озера сразу после горелого леса перебродить р. Кучерла (метрах в 500 выше впадения реки из-под озера Дорошколь) и взять на 200-300 м правее, то попадешь на тропу к этому озеру. Но первые 150-200 м высоты она набирает по весьма крутому глинистому склону, поросшему лесом. Так что в дождь подъем и спуск по ней проблематичен. А так от р. Кучерла до озера 2.5-4 часа... В начало Аккем Перейдя в Тюнгуре по мосту (держит 5 т) через р. Катунь, оставив слева базу питерцев (хорошее место для того, чтобы переночевать), по грунтовой дороге надо пройти через северное окончание пос. Кучерла и перейти через р. Кучерла. Эта дорога идет через пер. Кузуяк в долину р. Аккем - в принципе можно проехать на мощной машине. Затяжной подъем на перевал (пешком) в первый день со стартовым весом отнимает полдня (часов 3-6) и полпинты пота. С перевала за час - полтора по дороге сбегается через леса и поля к мостику через р. Аккем. Перед мостом вправо, в поле ответвляется дорога, быстро переходящая в набитую конную тропу. В конце поля - популярная стоянка "Три березы". Далее то поднимаясь, то опускаясь, тропа левым (орогр.) берегом р. Аккем ведет к озеру. До озера от моста 1.5-2 дня пути не торопясь - часов 7 "грязных" до вдп. Текелю и еще пол-столько до озера (обратно все это значительно быстрее - от озера до стоянки "Три березы" пять чистых часов, а от них до базы "Высотник" - четыре часа (два на пер. Кузуяк и два часа спуска) - если бежать). Непосредственно перед озером стоит куча народу, на озере дров практически нет. На берегу стоит ГМС, а чуть дальше - КСС. Около ГМС преправляют на лодке (5 р с носа) на другой берег р. Аккем - если надо (например - на пер. Ярлу). Те же, кто идут вверх по долине р. Аккем, проходят этим же бортом озеро и еще около километра до следующей переправы по разливу реки (натянут трос, бывает глубина от колена до середины бедра). Дальше тропа (точнее - маркера) идет по морене правым бортом (орогр.) ледника. Лучше пораньше выходить на ледник и идти дальше по нему, т.к. по морене идется не быстро. Граница леса проходит практически по озеру, дальше дрова можно найти с некоторым трудом только первые полтора- два километра; здесь отходит тропа на пер. Карачик. Стоянки, все хуже качеством, попадаются еще с километр-другой вверх по долине Аккема. Дальше (за исключением ледника) ровные места есть только в устье долины от пер. Дружба и на Томских стоянках (по ходу к пер. Делоне, налево за угол). С ледника выход к Томским стоянкам - подъем по леднику под разрывы, далее влево по ходу на правобережный моренный вал, и через 0.5-0.7 км - обратно на горб ледника и по нему к домику. По времени от ГМС 6-11 грязных часов до Томских стоянок - в зависимости от веса в рюкзаках и акклиматизации. Обратно - от Томских стоянок до троса 3-5 чистых часа, до стоянок ниже озера Аккем - еще 40-50 мин. В начало Верхний Кураган (Юж. Иолдо), верховья Р. Верхний Кураган обычно посещают между двумя перевалами в этой части Катунского хребта (например, между Айгары, Щель, Семерых, Иолдо и Иолдо-Айры, разные пер. Немыцкого, Мрия, Кони-Айры, Обской ). Тропа по реке идет левым (орогр.) берегом, попадаются дрова (один- два островка леса) - но к сожалению на другом берегу, брод простой. Попадается черника. В начало Белая Берель (подход из Казахстана) Ближайший путь из "цивилизации" в верховья р. Катунь - через пос. Язовка, Язовое озеро. В 1993 году мы "сваливали" по р. Белая Берель - от Язового озера на лесовозе километров 20 до Язовки, точнее до трассы республиканского значения на Рахмановские ключи (радоновые источники. Стоять с палаткой там нельзя, можно только снять и местного населения комнату - задорого. Место уж больно пере(недо?)цивилизовано). Дальше за полдня можно доехать до пос. Катон-Карагай - если поймать попутку, но они не больно-то сажают. Нам повезло, ночевали в Катон-Карагае на станции местной экологической службы(весьма приятные люди). Дорога идет через пос. Берель и Урыль (в пределах 25 км от Язовки, в них пограничные и, говорят, заповедные кордоны). Еще полдня мы ехали на рейсовом автобусе до Большенарыма, и оттуда - за шесть часов на речной "Ракете" - до Усть-Каменогорска. Таким образом путь занял сутки. Однако лесопилка на Язовом озере сейчас не работает, машины до озера доходят редко, а топать 20 км до Язовки странно. Так что этот путь (с учетом другой валюты, заповедной и погранзоны, а также того, что почти весь путь проходит по голой казахской степи) не слишком удобен для свала - если нет предварительной договоренности с машиной. Заезжают же этим путем чаще. От Язовки до Язового озера можно проехать на чем-нибудь полноприводном и мощном (и даже чуть дальше - до р. Катунь или зим. Серсембай). Вверх по р. Белая Берель, по ее правому (орогр) берегу дальше идет конная (в прошлом - автомобильная) дорога. С севера остаются перевалы Верх. и Нижн. Седло, Динамо, Арсенал, Динамо, Кучерявый. Путь по дороге до Нижнего Лагеря занимает день-два. В Нижнем Лагере стоят насколько избушек с печками, есть дрова. Место приятное и в чем-то жутковатое. Несколько выше (2 км) лес кончается, здесь можно перебродить р. Мал. Кокколь и уйти к Берельским ледникам. А можно продолжить подниматься левым (орогр.) берегом р. Мал. Кокколь к пер. Кок-кольский. Подъем от Нижнего Лагеря к последней "зеленке" перед перевалом это еще день. В последние годы этим путем (из России) ездят мало. Может и зря - см. рекламу туристской фирмы "Экосистем". В начало Н. Кураган, П. Хазиниха От пос. Катанда необходимо переправиться на пароме через р. Катунь, и далее двигаться левым (орогр.) берегом Н. Курагана сперва по дороге через поле, и далее лесом. Дорога (колея) переходит в некоторый момент в конную тропу. Первые километров пять - семь для стоянки подходят мало - слишком цивилизованно. Она доходит до р. Осиновка, она же Кара- Айры (с грузом вверх 1.5-2 дня, бегом вниз -день). Конная тропа уходит левым (орогр.) берегом р. Осиновка вверх. Это первая серьезная преграда (ширина 10-12 м), на левом (орогр.) берегу - памятник. До этого, в качестве разминки, вы получите переправу через один - два притока (в зависимости от года), плюс обходы прижимов. По данным на 95-97 год, бревен через Осиновку не было. Это означает весьма серьезное развлечение с переправой (стенкой эта речка бродится только если повезет - давно не было дождя, и только мощным коллективом). Можно бы свалить дерево, но много было уже таких умных... Если вы переправились через Осиновку, то дальше идет менее набитая тропа к слиянию рек Левая и Правая Хазиниха (либо Курагана и Хазинихи - в других картах). Через 1-2 часа хода по старой гари вас ожидает аналогичная переправа на р. Хазиниха (Левая). Ситуация аналогична вышеизложенному. Ширина реки от 10 - 15 метров, моста нет, бродить можно только после недели хорошей погоды. Лучше всего бы на этих реках подгадать группу навстречу и кинуть веревочку... Тропа вверх по р. Хазиниха (Левая) идет правым (орогр.) берегом (на другом берегу горелый лес), так что другой вариант, когда реки не переходятся никак - это подняться по одной из них, пройти перевал (скажем, Медвежонок 1Б-2А, 2600м по описаниям) и спуститься по другой. Или вообще уйти на Мультинские озера. Еще раз подчеркнем, что путь через перевал вполне может оказаться проще, чем брод этих двух речек. Впрочем, саму Л. Хазиниху можно и не обходить так далеко - километрах в трех от устья есть разлив, по которому ее перейти можно, правда по левому (орогр.) ее берегу идти очень тяжело - горелый лес с завалами, лучше это делать без рюкзака. На правом берегу Л. Хазинихи избушка. Основная тропа от нее идет левым (орогр.) берегом р. П. Хазиниха (или Курагана по другим схемам) сначала через лес с брусникой, а потом выводит на берег в районе разлива реки, называемом на схемах оз. Аруколь. Переправится можно не замочив ног по двум большим булыганам (при свале вниз по реке задачей является не проскочить это место). Здесь тропа переходит на правый (орогр.) берег и идет по ней до впадения р. Сев. Иолдо из-под пер. Иолдо. Все это занимает 2-4 часа чистого времени, если удачно переправиться через р. П. Хазиниха. Вариант подхода по р. Н. Кураган в настоящее время используется значительно реже из-за отсутствия мостов. Людей, которые просто приехали пожить на природе пару дней или недель на ней просто нет. Несмотря на то, что на этой реке нет большого озера (как на реках Кучерла, Аккем, Мульта и т.д.), она очень красива. Малое количество народа придает ей особую притягательность, особенно приятны места по берегам р. П. Хазиниха. В конце августа в верховьях масса брусники, в урожайный год - шишки. В начало Мульта Из всей Катунской подковы тропа по р. Мульта, вероятно, наиболее исхожена. Это можно объяснить как красотой Мультинских озер, их глубокой притягательной силой, так и тем, что путь к Нижнемультинскому озеру вполне можно проделать за день, особенно если первую часть пути (чуть меньше половины) - до маральника - подъехать на каком-либо транспорте (что обычно удается сделать), все равно топать по разбитой грунтовой дороге не особенно приятно. От маральника до нижнего озера идет разбитая конная тропа. С северной оконечности озера открываются прекрасные виды, да и вообще там приятно стоять (народ, который считает также, есть, но его не чрезмерно много). Дальше конная тропа обходит Нижнемультинское озеро с запада. Но она слишком разбита, возможно лучше попытаться перебродить р. Мульта ниже озера и пройти восточным берегом по более каменистой, но зато и более сухой тропе. Среднемультинское озеро обходится с востока. У его южной оконечности - пост егерей заповедника "Катунский". Ничего страшного, приятные люди, только вот 1996 г. за пребывание в заповеднике собирали по 10 р. с человека в день. Говорят, сборы продолжались и в 1998 году по еще более высоким ценам. Егеря не просто там стоят, они поднимаются на оба верхних озера, появляются и на соседних реках, так что скорее всего избегнуть встречи с ними не удастся. Далее все менее разбитая тропа правым (орогр.) берегом р. Мульта ведет к развилке, а от нее две тропы поднимаются опять же правыми (орогр.) берегами притоков к верхним озерам. На озерах есть где стоять, есть и дрова. Особенно красиво из них западное. Путь от Нижнемультинского озера до верхнего занимает около одного дня. В начало Шавла (Чуя, Шабаза) Наверное (нижне) Шавлинское озеро - самое посещаемое место в Северо - Чуйских белках. Прекрасный вид на вершины Сказка и Красавица, наличие дров изобилие мест для стоянки (не остающихся пустыми), приводит к тому, что чувствуешь себя почти как на морском курорте. К озеру ведет довольно набитая тропа от пос. Чибит - через полуразрушенный (интересно, он еще не упал?) мост через р. Чую (прямо за мостом можно стоять), затем вдоль реки ее левым (орогр.) берегом и вверх по притоку на плато Ештык-Коль. Это несколько меньше ходового дня в период акклиматизации. Можно встать здесь, перед перевальчиком у границы леса. А можно подняться на перевал, пересечь плато Ештык-Коль, спуститься к р. Шабаза и пройти по ней еще километра 4 или 6 до удобных стоянок в лесу (3-6 часов пути), но лучше по акклиматизации сделать это на следующий день и пройти чуть дальше - до стоянок на р. Шавла (еще километра 4 и час-два по времени). Тогда на следующий день будет не особенно трудно дойти до Нижнешавлинского озера. Чуть выше слияния р. Пр. и Лев. Шавла ниже озера можно перебродить р. Пр. Шавла по поваленному бревну и подняться (по крутой тропе похуже, по левому орографически берегу - после пересечения стрелки) по левому истоку р. Лев. Шавла к удивительно красивому и безлюдному озерку - часа 3-5. Есть дрова. Правый исток р. Лев. Шавла течет из-под пер. Москвич. От центра Нижнешавлинского озера можно подняться по ручью на восток к маленькому и тоже довольно красивому озеру чуть выше границы леса (но до дров недалеко). Дальше по этому ручью можно пройти под перевал Н. Шавлинский (2-4 часа). По самой же р. Пр. Шавла можно подняться к Верхнешавлинскому озеру. Тропа уже посложнее, перед самым озером приходится карабкаться по крупным камням, да и само озеро более суровое. Отсюда веером расходятся пути на перевалы через Северо-Чуйский хребет. В начало Камрю, верховья р. Карагем На р. Камрю расположено самое красивое, по мнению многих, озеро Алтая. Попасть на него можно как поднявшись по горелому лесу с р. Карагем (час-два пути), так и через перевалы со стороны р. Шавла (Красавица, Мечта, Крутой), р. Лев. Юнгур (Терешковой, Туманный), р. Абыл-Оюк (Весенний). Выше впадения р. Камрю по р. Кураган идет хорошая удобная тропа. До впадения р. Иолдо-Айры - правым (орогр.) берегом (1.5 - 2.5 часа), далее брод и одна тропа идет на пер. Карагем, а другая, похуже, по Карагему вверх до впадения р Абыл-Оюк (час-два) и дальше вверх по р. Абыл-Оюк. До озера от р. Карагем 2-4 часа, оттуда вверх под пер. Абыл-Оюк еще 2-4 часа. Вверх по р. Карагем тропы практически нет. В начало Маашей Северо-Чуйские белки производят более суровое впечатление, чем, скажем, Катунская подкова. А в Северо-Чуйских - р. Маашей - возможно самое суровое, порой даже тяжелое и изматывающее место. Есть на реке озеро, довольно красивое, есть и тропа, хоть и похуже, с дровами проблем нет. Тем не менее в свое время мы постарались побыстрее смыться оттуда. Путь от плато Ештык-коль до ледников Маашей занимает полтора - два дня. В начало Ак-Тру До р. Ак-Тру от моста через р. Чую километров 15 по степи, лучше их подъехать на машине. У моста (выше него дорога идет орографически левым берегом р. Ак-Тру) - чудесный кедровый лес, где в урожайный год в конце августа полно шишек (и брусники!). Сюда местные приезжают делать заготовки (в основном по-выходным). 8 км от моста до ГМС можно тоже подъехать на той же машине, если она достаточно проходима, а можно и пройтись (1.5 - 3 часа вниз, 3-5 вверх). Выше ГМС приятный лесок со множеством "цивилизованных" стоянок.
<-- Предшествующая часть
